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vendredi, septembre 08, 2017

HANDS-ON AVEC EZA SEALANDER

Dans le monde des micro-marques, une façon d'aller de l'avant est de commencer quelque chose de nouveau avec le nom de quelque chose de vieux. Pour prendre une marque défunte, relancez-la, faites de l'histoire et du contexte à une nouvelle marque. Les montres Eza ont fait tout cela en prenant le nom d'une marque allemande fondée dans les années 1920 qui, comme tant d'autres, est décédée dans les années 70. Bien que l'Eza du passé ne soit pas un nom familier par aucun moyen, et ce n'est pas une marque dont vous êtes susceptible de rencontrer des pièces anciennes, elles semblent avoir été une formidable entreprise, ayant même fabriqué leurs propres mouvements en retard 50 et 60 ans.

La nouvelle Eza est une marque très différente, désormais basée aux Pays-Bas, au point de se concentrer, au moins sur les montres de sport inspirées du millésime. Bien que leur nom ne puisse pas encore avoir beaucoup de sens, en ayant l'histoire de la marque précédente derrière eux, ils ont au moins quelque chose à mettre en évidence.

La première montre d'Eza après sa renaissance est le Sealander , un plongeur inspiré du milieu du XXe siècle. Nous avons vu beaucoup de plongeurs d'inspiration classique au cours des dernières années, de sorte que faire un qui se distingue est de plus en plus un défi. Eza a réalisé cela grâce à la simplicité de conception et de valeur dans les composants. En ce qui concerne ce dernier, la caractéristique la plus remarquable est une ETA 2824-2 qui a été réglementée en interne, en interne, en six positions. En outre, le Sealander dispose d'un cristal saphir avec une lunette en céramique et une résistance à l'eau de 300 m, ce qui en fait un paquet globalement convaincant à environ 780 $ (le prix varie en fonction de la valeur du dollar / euro).

Le Sealander est livré en deux couleurs, un bleu frappant et un noir classique. Nous avons été envoyés les deux pour jouer et tester. Dans l'ensemble, les deux montres ont un attrait vintage immédiat issu de l'utilisation de la couleur vieillie, des indices appliqués et des marques de lunette simplifiées. Le boîtier est disponible à 41 x 49 x 14 mm (au sommet du saphir en dôme), ce qui le rend plus moderne que vintage, mais toujours confortable.

En termes de conception, l'affaire a des indices vintage qui lui donnent une forme plus douce et plus élégante que les plongeurs modernes typiques. Les pattes sont minces avec un joli contour et un biseau qui s'allonge alors qu'il descend sur la patte. C'est un détail attrayant qui donne également aux pattes un profil plus svelte. En vrai style de plongée classique, le Sealander manque de gardes de la couronne, soulignant la couronne vissée de 6,75 x 4,3 mm. La couronne elle-même est un cylindre avec des dents larges et un logo "E" attrayant sur son côté extérieur.

La lunette vole vraiment le spectacle avec son insert céramique noir ou bleu. Le bleu en particulier est magnifique. C'est un bleu riche et moyen qui n'est ni trop lumineux ni trop ostentatoire, mais toujours une couleur gras et saturée. J'aime aussi bien la proportion de l'insert sur le boîtier et le numérotation. Ils atteignent une sorte de milieu parfait, ce qui le rend assez large pour être sportif, assez mince pour se sentir équilibré. La jante de la lunette est ensuite en acier brossé avec des rainures coupées pour la poignée. Fait intéressant, les rainures ne descendent que partiellement, donnant à la lunette une apparence de tourelle.

En termes de finition, la lunette, les boutons et les biseaux sont tous brossés tandis que les côtés du boîtier sont polis. C'est l'un des détails que je pourrais avoir changé. C'est ma préférence, bien sûr, mais je préfère plutôt le brossage que le polissage sur une montre de plongée, de sorte que les côtés se sentent un peu trop brillants. S'ils avaient un beau brossage horizontal, tandis que le biseau avait été poli, les deux auraient été accentués.

En entrant dans le cadran, les deux couleurs ont les mêmes indices appliqués, les marques et les mains, mais différentes surfaces. Le bleu est, bien, bleu et correspond parfaitement à la lunette. Je ne peux pas m'empêcher de sentir que c'est une réalisation, car il s'agit d'une telle teinte de bleu que toute variation trop grande aurait ruiné le look et étant donné que les textures de surface sont différentes (la lunette est brillante alors que le cadran est mat) , il est encore plus difficile de les faire regarder correctement. Le noir, bien que moins un défi, semble aussi génial.

Les cadrans sont constitués d'un indice de marqueurs appliqués, un par heure, avec des entailles en acier et un angle jaune acide. Il a ce look tritium "vieilli" qui crie immédiatement vintage. Sur le noir, cela a beaucoup de sens, mais sur le bleu, c'est un peu dur. Pas écrasant, mais le contraste est plus fort, ce qui le fait sauter plus. Une couleur plus fine et plus douce aurait pu fonctionner un peu mieux ici. Autour du bord du cadran est alors un indice imprimé, tout en blanc, avec des rectangles à 12, 3, 6 et 9, longues lignes par minute / seconde avec des lignes plus courtes par demi minute / seconde et les chiffres tous les 5. Cela ajoute quelques sportivité sur le cadran ainsi qu'un certain bruit visuel. S'il n'y avait que les marqueurs appliqués, le cadran aurait été trop clouté. Ils complètent également les marques de lunette, qui sont dénudées aux numéros aux 15, 30 et 45,

Peut-être que mes détails préférés sur la montre sont tous les cœurs étroits et étroits dans le centre des cadrans. Ce qui signifie aveugle, il n'y a pas de couleur d'impression, mais ce ne sont que des rainures à la surface, ajoutant de la texture tout en dégoutant de l'espace vide sans trop s'occuper. Un autre détail fantastique est la roue de date adaptée aux couleurs. Oui, une fois de plus, une micro marque a fait ce que tant de géants ne peuvent pas, et correspondent à la couleur de la date à leur cadran, ce qui rend plus discret. Ceci est particulièrement remarquable sur le cadran bleu.

Pour les mains, Eza est allé avec un style d'épée roman modifié pour l'heure et les minutes. Ils sont longs et minces, donnant au style une touche élégante. Ils restent toutefois lisibles et travaillent avec l'esthétique globale. La seconde main est alors un style classique avec une pointe de diamant et un contrepoids.

Les Sealanders sont montés sur des courroies en cuir de style vintage de bonne qualité de 22 mm. Le bleu vient sur un brun moyen brun foncé avec des noeuds blancs, tandis que le noir vient sur une sangle noire similaire. Après avoir vu tant de montres numérotées bleues venir sur des sangles noires, beaucoup pour ma consternation, c'est génial de voir une sur un brun complémentaire. Les deux couleurs se jouent magnifiquement, créant ainsi une très élégante combinaison watch / strap. Le noir sur le noir fonctionne bien, il n'y a pas de surprises. Les sangles sont montées avec des barres à ressort à déclenchement rapide, que nous voyons avec plus de fréquence.

Sur le poignet, le Sealander se porte très bien. 41 x 49 est une bonne taille moderne qui est à l'extrémité supérieure, un bon endroit pour les montres de sport. Comme c'est un plongeur, et les lunettes ont tendance à faire en sorte que les montres se sentent plus petites, je pense que ça fonctionne très bien. Après tout, c'est une montre moderne avec des astuces vintage, pas une montre qui essaie d'être vintage. Il s'avère également plus mince que 14 mm. Plus, ils ont l'air génial. Ils sont simples et propres, avec juste la bonne quantité de sportivité pour avoir un certain bord, mais ne pas se sentir agressif. De même, ils parlent au millésime sans se sentir comme un hommage ou regarder trop rétro. Le bleu ajoute alors de l'énergie et de la couleur au mélange, ce qui rend très estival et va très bien avec des tenues plus modestes qui ont besoin d'un coup de poing. Le noir est classique et beau, un braid pour tous ceux qui cherchent une approche plus conservatrice.

Dans l'ensemble, la nouvelle Eza a connu un bon départ avec le Sealander. Avec tant de montres inspirées du millésime là-bas, il est facile de se méfier du concept, mais quand c'est bien fait, c'est-à-dire avec retenue, c'est très attrayant. Le Sealander est juste cela. Le style est judicieux, ça donne des indications exactes sans essayer d'être quelque chose, ce n'est pas le cas. Les ajouts modernes sont alors juste la cerise sur le dessus. Une résistance à l'eau de 300 m garantit une sécheresse (à l'intérieur), une lunette en céramique et un cristal saphir resteront sympa et sans rayures et l'ETA 2824-2 a fait preuve de fiabilité. Pour 780 $, Eza a vraiment mis en place un paquet très convaincant qui, tout en n'étant pas jet-away-money cheap, est certainement une très bonne valeur. Oh, et chaque Sealander est livré avec un bracelet en cuir, un outil de changement de sangle et une sangle en nylon. Pas mal. Donc, si vous cherchez un nouveau plongeur inspiré du millésime, assurez-vous de vérifier le Sealander.

Venez voir Eza Sealander en personne à notre salon Wind-Up Watch , les 21 et 23 octobre 2016 à Chelsea Market, à New York. Cliquez ici pour plus de détails.

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VENEZ VOIR ORIS À WIND-UP 2016

Wind-Up Watch Fair est à seulement une semaine, ouvrant ses portes à 11 heures le 21 octobre dans Chelsea Market à New York. Nous sommes incroyablement enthousiastes pour la foire de cette année, car nous avons 30 marques du monde entier, beaucoup avec des choses à vendre, beaucoup avec de nouvelles montres que vous n'avez pas vues en personne avant et beaucoup avec des activités et des démonstrations intéressantes. Ce sera un incroyable 3 jours. Avant Wind-Up, nous souhaitons encore une fois remercier nos sponsors de fonctionnalités , MKII , AnalogShift , Van Brauge et Thinknerve pour nous soutenir et l'événement, ce qui rend tout cela possible. Nous voulions également faire une remarque spéciale pour le sponsor principal de Wind-Up, Oris , pour avoir cru en notre jus et en soutenant nos vêtements usés et continuellement.

Oris est une marque qui a toujours été très bien sur les pages d'usure et de blessure. À plus de 100 ans, ils sont l'une des plus anciennes marques de montres indépendantes dont nous parlons régulièrement. Leurs montres, qu'ils étiquetent à juste titre comme «vraies montres pour de vraies personnes», sont magnifiquement conçues, bien conçues et véritablement uniques. Avec tant de montres qui se ressemblent, on peut toujours se tourner vers le catalogue d'Oris pour trouver quelque chose de différent et sans prétention. Qu'il s'agisse de leur tour moderne sur la montre du pilote, un plongeur stylisé ou une montre-robe avec des complications, vous obtenez une pièce de temps qui est leur vision particulière.

Un favori autour de l'usure et de la blessure, la série Big Crown ProPilot est une mise à jour subtile et moderne du concept pilote expérimenté. Les ProPilot sont remarquables pour leurs cadrans hautement lisibles, leurs mains modernes et leurs textures de turbines uniques autour de leur lunette et leurs couronnes. La version simple de la date, qui vient avec un cas modeste de 41 mm, est une grande montre de sport quotidienne qui peut être habillée en haut ou en bas pour l'occasion.

La série Divers 65, toujours populaire, se distingue par ses caisses et cadrans très stylisés. Lorsque tant de marques ont essayé, Oris a réussi à créer une montre avec un style rétro distinctif, mais une construction et une sensation modernes. Disponible maintenant dans une variété de couleurs ainsi que deux tailles, 40 et 42mm, il y a une version de Divers 65 pour tous.

Oris a impressionné tout le monde il ya quelques années avec la sortie de leur calibre interne de réserve de marche de 10 jours avec un indicateur de réserve de marche non linéaire. Depuis lors, ils l'ont mis dans quelques montres, y compris une version du Big Crown ProPilot, et ont été construits avec des complications supplémentaires. En vrai style Oris, ils n'ont pas fait l'évidence, et à Bâle 2016 a sorti la variante 112, qui comprend une deuxième sous-dial-manche à deux temps avec indicateur jour / nuit.

Encore une fois, nous voulons remercier Oris pour leur soutien continu aux usure et blessures, en nous croyant en nous et sur notre site, et pour avoir pris le poste de commanditaire principal lors de la Wind Fair Watch Fair de cette année. Si vous envisagez de venir à Wind-Up (et vous vraiment, vraiment devrait) être sûr de s'arrêter par leur stand.

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PRÉSENTATION DU HAMTUN H1 ET DE L'AKRONE K-02, TWO TITANIUM DIVERS NOW ON KICKSTARTER

Le titane a été en train de regarder des cas depuis les années 1970, lorsque Citizen a mis la première montre de titane sur le marché. C'est depuis qu'il est devenu un produit de base de l'industrie, avec de nombreuses marques offrant des options en titane dans leurs alignements. La popularité du titane découle de ses propriétés uniques: elle est plus légère que l'acier inoxydable (ce qui rend attrayant pour l'utilisation dans des tailles plus grandes), et est relativement anti-magnétique, hypoallergénique et très résistant à la corrosion. Toutes les caractéristiques attrayantes pour un boîtier de montre.

Généralement, les montres encadrées en titane exigent un prix plus élevé en raison du travail supplémentaire nécessaire à la machine de l'alliage. Au fil du temps, cependant, les prix des montres en titane sont descendus et il existe aujourd'hui des options de titane plus abordables sur le marché que jamais (cliquez ici pour lire notre avis sur le Steinhart Ocean Titanium 500 Premium ). Aujourd'hui, nous attirons votre attention vers deux projets Kickstarter réussis (jusqu'à présent) utilisant ce matériel dans leurs propres interprétations d'une montre de plongée moderne.

Le premier est le H1 de Hamtun Watches hors du Royaume-Uni. Contrairement à de nombreux plongeurs à moindre prix, le Hamtun ne dispose pas de pièces détachées et est plutôt conçu selon les spécifications de la marque.

Le boîtier en titane de qualité 5, satiné, mesure une largeur de 41 mm, une épaisseur de 13 mm et une patte de 48 mm pour une portée générale. La lunette unidirectionnelle à 120 touches présente un insert de lunette en céramique avec une finition mate (pas différente de la lunette des Tudor Pelagos) et de grandes dents pour une adhérence sûre. À droite, quatre sont une grande couronne vissée flanquée par un ensemble de gardes de couronne éminents. Le cristal est un saphir à double dôme avec AR des deux côtés pour une lisibilité maximale à tous les angles et conditions d'éclairage. Dans l'ensemble, l'affaire est sportive, masculine et de taille raisonnable pour une multitude de poignets.

Le cadran et les mains empruntent certainement à des conceptions mieux connues, mais l'exécution est néanmoins fraîche. Le cadran est un joli gris mat avec des marqueurs contrastés ou tonaux, rendus comme découpes carrées avec une plaque incolore en dessous pour donner au cadran une profondeur de bienvenue. Prendre place du marqueur à quatre heures est une fenêtre de date adaptée en couleur au cadran. Au-dessous de 12, le logo Hamtun suit les mêmes angles que l'encoche du marqueur 12 heures. Les marqueurs de minutes sont sur un chapitre qui sonne au-dessus de la molette, et le numéro de téléphone est limité à "200M" et "AUTOMATIQUE" au-dessus des six pour un look propre.

Le H1 sera offert en trois styles: les marqueurs blancs incolores, les marqueurs bleus et la très fraiche variante surnommée le Stealth. Les défenseurs auront l'option entre un bracelet en titane assorti et une sangle en silicone.

Le mouvement choisi pour le H1 est le mouvement automatique Seiko NH35 fiable. Le NH35 est souvent choisi pour les projets financés par les foules afin de réduire les coûts. Néanmoins, c'est un cheval de bataille solide avec 24 bijoux, une réserve de marche de 41 heures, un taux de battement de 21 600 bph, et il pèse.

Le H1 a déjà dépassé son but avec beaucoup de temps dans la campagne. Bien que toutes les machines à sous de l'avant-garde aient été remplies, vous pouvez toujours revenir sur le H1 pour £ 190 ou environ 245 $, ce qui fait du H1 un package à grande valeur.

La deuxième montre en titane est le plongeur K-02 d'Akrone . Le K-02 est la deuxième saison de la marque après avoir lancé et réalisé le projet de céramique K-01 en 2015. Pour leur deuxième départ, Akrone se concentre sur la mise en valeur d'un plongeur en titane solidement spé'dé, assemblé en France, prix raisonnable.

Comme le H1, le K-02 possède une nouvelle conception de cas avec des spécifications similaires, mais avec un niveau de détail apparemment plus élevé que le premier. Il mesure 41 mm de diamètre et une attache de 47 mm. Le boîtier en titane est largement brossé, à l'exception du chanfrein miroir qui court le long des pattes. La lunette de 120 touches présente une poignée moletée et un insert céramique noir mat avec marqueurs surélevés. À trois heures, vous trouverez une couronne proéminente, également moletée pour faire correspondre la lunette. Assis au sommet de l'affaire est un cristal saphir.

Il y a beaucoup de choses sur le cadran du K-02. Il comporte des indices élevés pour les heures et les marqueurs minute sont sur une bague de chapitre interne hors de la molette principale. En se déplaçant vers le centre, il y a un cercle intérieur à moitié rempli d'un motif ondulé.

Le logomark et le logo Akrone sont positionnés en dessous de 12, avec le logo et "AUTOMATIQUE" relevés mais correspondant au tonalité sur le cadran. Le nom du modèle est juste au-dessus de la fenêtre de la date à six, dont le dernier est adapté à la numérotation. Les mains sont uniques, avec Akrone prétendant qu'elles ont été lus de manière lâche après que les marqueurs de bouées de surface ont trouvé en mer. Pour moi, cependant, ils ressemblent à des pointes de flèche émoussées.

Le K-02 sera offert en trois styles: Black Manta, Blue Rorqual, Gray Shark et Full DLC Black. Les partenaires peuvent également opter pour un certain nombre d'add-ons différents pour un petit supplément.

L'équipe Akrone a choisi un ETA 2892 pour le K-02. De toute évidence, le coût du projet est en hausse, mais l'ETA 2892, en particulier la variante de premier ordre, est incontestablement un grand mouvement.

Le prix de départ pour le K-02 est de 542 €, soit environ 610 $ à ce poste, pour les modèles de normes et 570 €, soit 640 $ pour le DLC.

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LE PROFESSIONNEL MAGRETTE MOANA PACIFIC EST MIS À JOUR, PRÉ-COMMANDE MAINTENANT

Magrette, basé en Nouvelle-Zélande, n'est pas étranger aux vêtements usés et blessés. Dans le passé, nous avons examiné attentivement le Regattare 2011 de la marque . Il était alors et reste aujourd'hui une montre conceptuellement intéressante, qui s'inspire évidemment de quelques références bien connues et parvient cependant à livrer un nouveau paquet à valeur ajoutée. Depuis, Magrette a augmenté à pas de géant, libérant de nombreux modèles, toutes les variantes d'un thème, sans aucun doute, avec suffisamment de mélange pour développer une large et fidèle base de fans.

L'une des collections les plus populaires de Magrette est indéniablement le Moana Pacific Pro. D'abord introduit en 2013, le Moana Pacific Pro est un plongeur à coussins, professionnel (donc, le nom) bénéficiant d'une énorme évaluation de 500 mètres de profondeur. Associés à la qualité de construction impressionnante, l'esthétique et l'utilisation de la couleur sont solides, en s'appuyant sur un modèle Panerai-esque pour créer une montre plus sportive et plus amusante.

Magrette est de retour avec leur expansion la plus récente de la famille MPP avec Moana Pacific Professional Black. Doté en grande partie des mêmes spécifications que ses prédécesseurs, le Noir s'écarte du paquet de quelques façons. Tout d'abord, il faut une approche plus modérée avec son utilisation de la couleur, avec un design tonal de noir, blanc et gris. Deuxièmement, il échange l'insert de lunette en céramique pour un métal avec une finition DLC noire. Et enfin, la montre est alimentée par le calibre automatique STP1-11, qui remplace le Miyota 9015 précédemment utilisé.

Quelques antécédents sur le mouvement. STP, ou Swiss Technology Production SA, est une fabrication de mouvement suisse qui a débuté ses activités en 2006. Plus important encore, c'est l'acquisition par Fossil Group en 2012, la même année que STP a commencé la production sérialisée de sa base STP1-11 calibre ( un clone 2824) hors de son siège à Manno, en Suisse. Nous avons vu le mouvement alimenter de nombreuses montres de marques appartenant à Fossil Group, notamment en pièces de Zodiac. Mais au-delà, nous avons également commencé à voir le mouvement apparaître dans une poignée de projets de micro-brasserie. C'est une proposition passionnante pour ceux qui sont à la fois conscients de la valeur et veulent plus de variété au-delà des calibres Seiko / Miyota, qui ont dominé le monde de la micro-marque, car ETA a d'abord réduit les ventes de ses calibres.

Le Moana Pacific Professional Black est actuellement disponible pour pré-commande à 545 $, avec un dépôt initial de 200 $ (remboursable à tout moment). Le prix passera à 645 $ lorsque le projet sera terminé. La date d'achèvement prévue est le 25 février 2017.

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PRÉSENTATION DES COURROIES CHROMEXCEL DE MOSS ET DE CRAMOCHES MODÈLE 2 PAR USURE ET BLESSURE

Il y a deux semaines, nous avons révélé nos primes Navy et Natural Model 2, et aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer le retour de Moss et Crimson, complétant notre gamme Fall Model 2 Premium. Ensemble, les quatre couleurs créent une palette rugueuse et automnale, avec des touches de couleur pour animer les jours froids à venir.

Pour rappel, nos courroies Premium modèle 2 sont une évolution sur notre style modèle 2. Ils comportent le même cône de 2mm, les noeuds à la main et le mélange de la signature des métaux et des gardiens en cuir au look, mais ont été améliorés dans la construction pour inclure du cuir doublé aux légumes végétaux tous naturels de la tannerie Wickett & Craig ainsi que de la peinture de bordure complète qui les arrondit en dehors. Pour en savoir plus sur la conception et la fabrication des primes du modèle 2, consultez cet article .

Le cuir Chromexcel riche et cireux utilisé avec le modèle 2 Premium - Moss a une couleur terreuse inhabituelle qui se situe entre le vert et le brun. Il a un très fort effet de levage lorsque le cuir est stressé, révélant de brillantes couleurs de sable sous la surface, donnant au cuir une gamme dynamique de tonalités. Nous avons laissé les bords de la Moss inachevés, montrant le noyau brun, ce qui ajoute à l'attrait de plein air. La Moss a été finie avec des bords bruns et un fil brun, ce qui lui donne un aspect général sombre. Le modèle 2 Premium Moss est disponible maintenant en 18, 20 et 22 mm pour 89 $.

Un agrafe usé et blessure, le cuir Cavalier Chromexcel Horween riche et cireux utilisé avec le modèle 2 Premium - Crimson a une couleur brun foncé et rougeâtre qui change subtilement sous le stress lorsque les huiles se déplacent autour de la surface, créant ainsi une apparence dynamique. Cela permet également au Crimson de développer un caractère distinct et magnifique car il est porté, en prenant des nicks et des égratignures pour une finition robuste. The Crimson a été fini avec une peinture à bord brun et un cordon taché ciré en kaki, mettant en évidence les tons terreux du cuir. Le modèle 2 Premium Crimson est maintenant disponible en 18, 20 et 22 mm pour 89 $.

Assurez-vous de vous arrêter dans notre stand à Wind-Up 2016 pour voir et ressentir nos sangles, caisses et outils en personne, du 21 au 23 octobre, Chelsea Market, NYC, 2016. Espérons vous voir là-bas!

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L'ART DU TEMPS: KONSTANTIN GRCIC ET LE MINIMALISME UNIQUE DU RADO CERAMICA

L'une des distinctions les plus difficiles à comprendre est la ligne fine entre simplification et minimalisme. Le minimalisme, au cours des dernières décennies, est devenu un terme attractif pour un certain nombre de conceptions et d'esthétique réduites. Mais il est certainement possible de simplifier l'apparence et la production d'un élément sans créer quelque chose de classiquement minimaliste. Certains des meilleurs exemples sont les œuvres brillantes du designer allemand Konstantin Grcic.

Grcic est connu pour son look propre et élémentaire, mais son approche est autant enracinée dans la production d'un objet que pour le regard de l'objet lui-même, un écart majeur par rapport à la pensée la plus minimaliste. Qu'il dise des meubles, de l'éclairage ou de la nouvelle Ceramica pour Rado, le processus de fabrication est aussi intéressant que le produit fini.

LE NOUVEAU CERAMICA CONÇU PAR GRCIC VA DE RADO. L À R: LES DEUX PREMIERS MODÈLES MASCULINS DE DÉTAIL POUR 2 100 $, ET LES DEUX MODÈLES FÉMININS SONT DE 2 250 $.

Né à Munich en 1965, Konstantin Grcic a été fasciné par la façon dont les choses ont été faites depuis l'enfance. À l'âge de 20 ans, il a déménagé en Grande-Bretagne pour se consacrer à l'artisanat en tant qu'étudiant en cabinet à l'école John Makepeace à Dorset. Pendant son séjour, il a acquis un goût pour le design industriel et, après avoir terminé ses études, il s'est inscrit à un programme de conception de maîtrise au Royal College of Art à Londres.

En 1991, il avait déjà commencé un studio de design réussi à Munich, produisant des idées pour certains des meilleurs fabricants de meubles du monde. De toute évidence, il y a plein de jeunes designers réussis dans l'industrie, mais la production simplifiée de Grcic l'a séparé du paquet.

Un exemple parfait de sa philosophie est peut-être son travail le plus célèbre, le Chair_ONE, conçu comme une solution de sièges modulaire adaptée à tout, depuis les bancs publics extérieurs jusqu'à la maison. Le siège principal lui-même est un design tessellé, composé de triangles de différentes formes et tailles pour créer un cadre squelettique futuriste aussi confortable qu'il est frappant. C'est une sorte de look de saignement, qui est juste à la maison dans la collection permanente de MoMA comme ce serait sur le Death Star.

Ce qui distingue vraiment l'interlocuteur de Chair_ONE, cependant, les matériaux et les processus utilisés pour le rendre concret. Normalement, un objet comme celui-ci serait constitué de plusieurs pièces soudées ou jointes, ou de plastique moulé par injection. Les normes exigeantes de Grcic pour la production ont conduit le Chair_ONE à une impressionnante pièce moulée en aluminium monobloc. Le moulage sous pression est un processus difficile généralement réservé à des articles beaucoup plus petits (l'exemple le plus courant étant Hot Wheels), et le design squelettique et triangulaire de la Chair_ONE contourne de nombreux problèmes généralement associés à la mise en moulage à grande échelle. Le design de montre de Grcic pour Rado, sa toute première collaboration avec une marque de montres, n'est pas différent. Plus tôt cette année, Rado a exploité Grcic pour relancer son emblématique ligne Ceramica, introduit par Rado en 1990. Le produit fini illustre sa notion d'innovation dans la production. Le mélange de céramique utilisé pour créer le boîtier monobloc et le bracelet intégré est très avancé et permet une finition mate et mate par opposition au noir brillant plus commun. Le boîtier lui-même - mesure de 30 mm par 41 mm avec une épaisseur de seulement 7,6 mm sur les modèles de deux hommes - est un rectangle effilé et conique qui se transforme de manière transparente en larges liens en bracelets en céramique, rappelle presque la montre Apple, mais simultanément plus angulaire et plus fluide .

Le cadran de la Ceramica vient en plusieurs variantes, mais le plus remarquable est le modèle Signature limité de seulement 701 unités totales (un supplément pour l'utilisation personnelle de Grcic). Le cadran Signature est, curieusement, un mélange réduit de signaux pilotes, mais tellement raffiné et graphique qu'il ne se révèle pas comme aéronautique. Le mélange de chiffres arabes et de marqueurs triangulaires se révèle plutôt propre et contemporain, un arrangement logique et de haute lisibilité qui ne submerge pas les autres éléments. Le reste du cadran est épargné, avec un simple logo Rado imprimé et un combiné baton élémentaire. Il est beau dans son flux et sa simplicité, sans se sentir minimal dans la manière qu'un Nomos le ferait. Dans l'ensemble, c'est une pièce de design moderne brillant et un point saillant de la gamme actuelle de Rado

Comme tant d'autres travaux de Grcic, Rado Ceramica réussit à fusionner un futurisme luxuriant avec une fabrication de pointe pour un effet unique. C'est un concepteur rare qui peut fusionner le cerveau gauche artistique avec le cerveau droit rationnel axé sur la production, et c'est la capacité de Grcic à faire cela avec aplomb qui l'a propulsé à l'avant-garde du design moderne.

Pour plus d'informations sur la nouvelle collection Rado Ceramica, cliquez ici.

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PRÉSENTATION DU PILOT 42 KS, UNE NOUVELLE MONTRE-PILOTE À LA MAIN D'ARCHIMEDE

Bien que ne soit pas l'une des cinq marques originales qui ont fabriqué la Seconde Guerre mondiale Fliegers, la marque allemande Archimede a pris une position forte aujourd'hui en tant que producteur à valeur déterminée de ce design classique. Au fil des ans, l'entreprise a offert des montres-pilotes dans divers matériaux et tailles, mouvements et cadrans qui se basent sur l'iconique historique. Archimede a récemment ajouté une nouvelle série à la collection Pilot-the Pilot 42 KS.

Tout d'abord, certaines spécifications. Comme son nom l'indique, Pilot 42 KS ("kleine sekunde" ou petites secondes) est une montre pilote de 42 mm de diamètre avec un registre de secondes secondes à six heures. C'est un manivelle alimenté par l'Unitas / ETA 6498 toujours fiable, un grand calibre de montre de poche datant des années 1950. Le boîtier Ickler mesure 9,9 mm d'épaisseur avec une hauteur de 51 mm, de sorte qu'il soit portatif sur une gamme de poignets et une bonne quantité inférieure à la version longue de 45 mm. À trois ans, une couronne de diamants proéminente signée avec l'Archimède "A", et la montre est résistant à l'eau à 5 ATM. Le cadran est bien simple et facile à lire, avec la sous-composition à six équilibrer le logo ci-dessous 12. Enfin, assis au sommet du cadran est un saphir en dôme avec AR interne, ce qui ajoute à la lisibilité globale de la montre.

Le Pilot 42 KS est livré dans un boîtier en acier inoxydable traditionnel avec fini brossé. Doté d'une esthétique plus classique, le Pilot 42 KS fait une grande montre quotidienne qui peut être jumelée à n'importe quoi, de vos problèmes de bureau à vos casuals de week-end. Si vous recherchez une montre pilote solide et sans fioritures avec une excellente construction et un mouvement manuel fiable, vous ne pouvez pas vous tromper avec le Pilot 42 KS.

Le Pilot 42 KS Bronze prend la formule gagnante ci-dessus et la place dans un boîtier en bronze CuSn8. Pour ceux qui ignorent, les cas de bronze sont appréciés pour leur capacité à patiner avec le temps, l'alliage prenant un aspect industriel robuste alors qu'il s'oxyde et s'assombrit. Bien que ce soit un choix apparemment particulier pour une montre pilote, les tons chauds du bronze sont étonnamment polyvalents (lisez notre avis sur l' Archimede Pilot 42H Bronze ) et vous faciliterez l'association cet automne (ou franchement, toute saison après).

Le Pilot 42 KS Bronze a un prix de 773,11 € (hors TVA), soit 850 $ à partir de cette écriture. Archimede offre également plusieurs façons de personnaliser votre montre pour un petit supplément, et les options incluent un dossier en boîtier solide, une gravure personnalisée et une variété d'options de sangle différentes qui comprennent du cuir et un bracelet en acier millanais.

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PRÉSENTANT LES QUATRE NOUVEAUX COLLABORATEURS DE W & W!

Il y a quelques mois, nous demandons de nouveaux contributeurs. La réponse a été, tout simplement, écrasante, et nous voulons dire que de la manière la plus positive possible. Nous avons reçu des centaines de présentations de personnes de partout dans le monde et de tous horizons, des comptables et des médecins aux journalistes et aux policiers. Indépendamment de l'âge, de la profession ou de l'emplacement, il y avait un point de convergence tout à fait évident parmi tous ceux qui l'ont appliqué: un amour et une appréciation débridés pour les montres. Nous pouvons tout à fait dire que c'était un plaisir de passer en revue toutes vos soumissions, et nous aimerions encore une fois remercier tous ceux qui ont pris le temps et les efforts nécessaires pour postuler.

Malheureusement, nous ne pouvions pas aller avec tout le monde (nous le souhaiterions), mais nous l'avons réduit à quatre personnes étonnantes qui aideront à offrir un contenu de garde plus agréable aux denrées et blessures et à notre public. Nous sommes ravis de présenter les quatre membres les plus récents de la famille usée et blessure!

Christian a découvert son amour pour les montres au même moment où il a découvert qu'il pourrait gagner sa vie en tant qu'écrivain. Une journaliste primée, Christian a couvert tout, des campagnes présidentielles aux thé de princesse. Maintenant, il combine sa passion pour les montres anciennes avec sa passion pour l'écriture. Christian vit et travaille dans le centre de la Pennsylvanie.

ZQ est un amant Seiko déchiré, une obsession qui a d'abord été déclenchée par l'achat d'un Seiko Orange Monster, l'original 7S classic. ZQ doit encore trouver sa sortie du trou de lapin Seiko, qui se débrouille à la fois vintage et moderne, mais son amour s'étend aux montres de toutes sortes. Ce n'est pas la première incursion de ZQ dans l'écriture sur les montres, et il est ravi de porter sa banque de connaissances à l'usure et à la blessure. ZQ réside actuellement à Singapour avec sa famille.

En tant que collectionneur qui a déployé pendant la glorieuse dotcom 1.0 jours, Hung a acquis une importante collection de montres suisses. Maintenant, marié avec deux enfants et un prêt hypothécaire, ses goûts de montre et ses poursuites sont plus terre à terre. Ses autres intérêts impliquent l'histoire du design, la technologie et la collecte des figures d'action Star Wars. Il apporte une perspective chevronnée à l'équipe usée et blessure. Hung a grandi et vit dans la région de la baie de San Francisco.

En provenance de la côte moyenne d'Austin, au Texas, Blake Z. Rong est un écrivain indépendant, un chercheur, un hôte podcast unique et un journaliste automobile occasionnel. À l'âge de 13 ans, il a éloigné une montre à quartz et a oublié de la remettre ensemble. Son amour pour les montres s'est attendu depuis. Il peut généralement être trouvé sur sa moto en vitesse dans Texas Hill Country.

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HANDS-ON AVEC VENTUS MORI

L'une des plus grandes raisons pour lesquelles les marques de montres utilisent des boîtes en bronze est qu'elles gagnent des patines uniques. Ces éclaboussures étranges, vertes / marron qui recouvrent lentement un boîtier, créent des formes et des textures distinctes, rendant chaque montre en bronze complètement différente. C'est un attribut très sexy, construisant un sens de l'histoire dans chaque montre, même si c'est relativement nouveau. Le seul problème est que le bronze a tendance à être un peu supérieur. Pas fou coûteux (selon la marque), mais plus qu'un modèle équivalent en acier.

Ventus, qui nous a précédemment amené le cerf-volant noir, un flux de fibre de carbone abordable, s'est mis à créer de même une montre de plongée de très grande valeur que les patinas. Pour réduire les prix, plutôt que le bronze, ils sont allés avec le métal jaune similaire, le laiton. Ce n'est pas la première fois que nous avons vu une montre en laiton, mais ils sont beaucoup moins fréquents. La laiton n'est pas aussi souhaitable que le bronze, mais à un prix beaucoup plus bas, il fait certainement son travail. Le résultat est le Mori, une montre de plongée inspirée du millésime avec un cristal saphir, 300 m WR, un mouvement automatique Seiko NH35 et un prix de départ insignifiant de 199 $ grâce à Kickstarter. Ne laissez pas ce prix aller à votre tête, cela ne signifie pas que toutes les montres basées sur NH35 devraient être de 200 $, mais Ventus a réussi à l'éliminer, probablement grâce à des marges serrées et un sens aigu de la course à une campagne kickstarter. Ce dernier a été mis en évidence par la rupture de 100kk au premier jour.

Bien sûr, une grande partie de cela est que le Mori est une très belle montre. Vintage inspiré, mais très moderne et élégant, le Mori est une montre très bien équilibrée et stylée. En commençant par le boîtier en laiton, qui mesure 41 x 48 x 14 mm, c'est une jolie taille moyenne avec des pattes fines et des lignes classiques. C'est un toucher épais, mais ne le sent pas grâce à de bonnes proportions et à une certaine hauteur en provenance du saphir en dôme. L'étoile du spectacle est la lunette, qui vient en laiton noir ou solide. Ce dernier est très cool, ce qui donne à la montre un aspect solide, tout métal. L'insert en laiton sera également la patine avec l'affaire, soulignant en outre cette propriété unique. La lunette est alors dotée d'une série minimale de marques en style vintage, avec des chiffres de 15, 30 et 45, un triangle à 12 et des rectangles pour le reste. Ils sont également remplis.

Une autre caractéristique qui vaut la peine d'être notée est le dossier solide avec un casque de plongeur vintage estampillé profondément. Un motif que nous avons vu avant (en fait, juste l' autre semaine ), c'est vraiment cool et un détail incroyable pour une montre aussi peu coûteuse. J'aime aussi que cela manque complètement de texte, donnant à la montre une sensation stérile, presque mystérieuse.

Le cadran est en sandwich, avec une esthétique propre et minimale. Il tire un peu de l'original Breitling SuperOcéans du début des années 60, mais a également son apparence. La surface est un gris mate très foncé, pas très noir, mais proche, qui joue bien sur le boîtier en laiton. L'indice primaire se compose de formes de coin découpées pour les heures, avec un grand triangle de coupure à 12. Entre les heures, une bague intérieure de petites marques pour les secondes et une bague extérieure de plus longue durée pour les minutes.

La montre est disponible avec BGW9 ou C3 lume pour une apparence plus moderne ou vintage. Le modèle montré a le dernier, bien que le C3 soit différent des autres que j'ai vu auparavant, avec un ton presque peachy. Il a l'air génial, jouant du laiton, donnant à la montre entière une fonte chaleureuse. Ils copient intelligemment cette couleur pour les index imprimés, ce qui donne une uniformité à l'exécution.

Êtes-vous prêt à vous étonner? Ils l'utilisent également sur la roue de date. Oui, cette montre de 199 $ a une roue de date personnalisée avec un support noir et un type chaud et crémeux, ce qui lui permet de s'adapter au style global. Étant donné que les seuls chiffres sur la molette, cela rend également moins gênant, en gardant le graphique de cadran et presque abstraite. Jette que le logo est juste un V et il n'y a pas de mots ailleurs (pas même 300m) et l'apparence générale est cool et trop faible. Cela vous donne un sentiment plus moderne, même si vous pouvez encore ramasser certaines des notes anciennes.

Les mains jouent également sur SuperOcean, et sont un départ amusant du style de plongée typique. La minute est une épée romaine, tandis que l'heure est plus une forme de flèche, évaser pour créer une pointe de pointeur. Les secondes sont alors un bâton avec un carré rempli de lume vers sa pointe. Les mains sont un or rose brossé avec le même remplissage peachy lume. Le ton chaud fonctionne encore une fois, jouant de la palette globale. J'aime bien les mains. Elles sont facilement lisibles, élégantes et étranges. Les mains de plongée sont parfois très agressives par le design, donc c'est un bon changement de rythme. Je me demande cependant si un PVD en laiton ou en bronze aurait été plus globalement congruent.

Le Mori vient sur une sangle en caoutchouc / fibre noire avec un support en cuir. Il ressemble à un kevlar mat et ressemble à une sangle en cuir de deux pièces. C'est agressif, mais fonctionne bien, ajoutant un autre aspect moderne au design. Le noir mat se joue bien de l'étui en laiton, soulignant la couleur chaude. Il est également adapté à une boucle en laiton / bronze PVD, ce qui est une touche agréable.

Sur le poignet, le Mori porte bien. 41mm est une grande taille pour un plongeur, et 48mm le place bien sur le poignet. La hauteur est atténuée par une géométrie de casse intelligente, en ajoutant des lignes sur le côté boîtier, en la séparant. Esthétiquement, c'est vraiment une très belle montre. Bien que j'ai essayé sur des centaines de plongeurs au cours des dernières années, celui-ci se démarque. Le style réduit, la géométrie de la bande dessinée amusante, le lumen chaud et le boîtier en laiton robuste se combinent pour créer une horloge très attrayante et bien considérée. C'est une grande montre quotidienne pour quelqu'un qui veut ce look patiné, mais ne veut pas un énorme plongeur sur son poignet.

Dans l'ensemble, Ventus a fait une très belle montre avec le Mori. L'option de 199 $ a malheureusement dépassé, mais le niveau suivant est de seulement 233 $. C'est une sorte de bénédiction si vous aimez le look et avez de l'argent ou avez voulu plonger vos orteils dans la piscine bronze / laiton sans trop d'engagement. En plus de l'esthétique avec un saphir bombé, 300m WR et un Seiko NH35, il est également une montre outil très compétente pour une usure quotidienne. Ventus est clairement sur quelque chose avec le Mori, et avec leurs montres précédentes aussi. En fait, Ventus est le même gars derrière Zelos, qui a récemment fait un plongeur avec des vitres en météorite et des options de lunette en acier damasque pour moins de $ 1k. De toute évidence, il a pensé à quelque chose que le reste de l'industrie n'a pas, il vaut vraiment la peine d'être vigilant.

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LE WIND-UP 2016 DE WEAR & WOUND COMMENCE ET L'INTRODUCTION DE HARRIS TWEED ROLLS AND FOLDS

Eh bien, c'est enfin là! Wind-Up 2016 commence aujourd'hui, le 21 octobre à 11h à l'intérieur de Chelsea Market, à New York. 30 marques de partout dans le monde allant de plus de 100 ans aux favoris des microbrands qui se débrouillent. C'est gratuit et ouvert au public, alors venez et vérifiez des montres incroyables. Comme toujours, nous tenons à remercier nos sponsors Oris , MkII , Van Brauge , AnalogShift et Thinknerve pour le soutien de Wind-Up.

Nous sommes également ravis d'annoncer qu'à Wind-Up, nous afficherons et vendons une large gamme de nos accessoires de montre, y compris les tout nouveaux rouleaux et plis de Harris Tweed. Ceux-ci n'ont même pas encore frappé notre site et seront disponibles en premier à Wind-Up.

Les nouveaux Rolls and Folds de Harris Tweeds sont dotés d'une incroyable source de tissus bleu-chevron marbré provenant des fameux moulins d'Ecosse. L'appeler au bleu n'est même pas juste, c'est un mélange de verts et de marrons, avec une fonte dominante de bleu. C'est l'un des tissus hypnotiques les plus magnifiques que nous ayons jamais vus.

Nous avions besoin d'un excellent cuir pour aller avec ce grand tissu, alors nous nous sommes tournés vers l'un de nos favoris, Horween Natural Chromexcel. Ce cuir brun neutre fait ressortir la chaleur dans le tissu, mais ne distingue pas la texture ou le motif de la tweed. Il sera aussi très beau.

Pour la doublure, nous avons changé un peu les choses et avons utilisé un ultra-suède bleu de minuit. Il est presque noir, mais il a un éclat distinct et froid. Ce détail, un original usé et blessure, garde vos montres en sécurité et offre une excellente surface pour changer les sangles et reposer vos montres. Nous avons terminé le rouleau avec un cordon brun foncé et un bouton à bois, un détail de signature usé et enroulé.

Pour ceux qui recherchent un boîtier de voyage plus petit, le pli à deux montres est idéal. Un autre design original usé et blessé, le pli à deux montres peut facilement transporter jusqu'à deux montres en les faisant face dans des directions opposées. Il est également idéal pour porter une montre supplémentaire et des sangles et un outil, ou même une montre et un ensemble de lunettes. The Harris Tweed Rolls and Folds sont américains et coûtent 199 $ et 99 $ respectivement.

Nous aurons également une gamme complète de nos autres produits, y compris nos High Craft - Vintage Straps, nouvelle Navy, Natural, Moss et Crimson Model 2 Premium, notre Multi-Tool de changement de sangle et plus encore. Assurez-vous de vous arrêter, vérifiez-les et, bien sûr, dites salut et montres! J'ai hâte de voir tout le monde là-bas.

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